一九八八年初秋，北平正愁坐在少見的驟雨中，我搭乘夜車，緣長城南邊而行，出居庸關經新安、宣化、高陽等地，黎明前即抵大同，雨勢在北平後就停歇了，取而代之的是邊塞秋意中一種獨特的乾冽。我一踏出火車站，便急急忙忙地想造訪心儀已久的華嚴寺了，不料，因抵達的時刻過早，寺門仍緊閉著呢，這使我頓時卸下倉促的心情，悠遊自在地在週圍散步良久，得以在微熹中懷想遼代的邊塞風情，重溫一下歷史的軌跡，直至東方大白，寺內早課完畢，山門才開啟。

華嚴世界禮華嚴
　　華嚴寺大雄寶殿聳立在高廣的月台上，它那舉折沈緩的坡簷，相映著朗朗碧空，十分莊嚴靜穆，尤其是高達四、五米的鴟吻兩端對立，有吞氣排雲之勢。甫入山門，逐步拾級而上，撲人眉目的莊嚴象氣，已懾伏了我樸樸而來雀躍不已的心境。

　　華嚴寺位於大同市西南隅，這座創建於遼代歷經八百多年的巍峨殿宇，以集合磅礡沈雄的建築、精美的塑像、壁畫、及碑記、壁藏之豐著稱於世。上、下華嚴寺各以大雄寶殿及薄伽敦藏殿為核心，打破一般佛寺坐北朝南之慣例，而採遼國崇日的習俗為坐西面東。因遼代佛教屬密宗系統，所以上華嚴寺大殿供養的是以毗盧遮那佛為主的「玉如來」，東方阿閦佛、南方寶生佛、四方阿彌陀佛、北方微妙聲佛，兩旁為脇侍菩薩，這些佛像是建於明代。最為人所注目的是南北兩排二十護法諸天王，因為這些塑像均側立向中間呈15度傾斜，這種特殊手法，令視覺產生動向感，使信眾禮佛時敬畏感油然而生，而虔誠頂禮。

　　內殿四壁滿佈巨幅壁面高六‧四米，長一三六‧八米，總面積達三七五‧五平方米，為清光緒年間繪製，其規模十分罕見，可謂宏篇巨製。壁繪賦彩繁麗、揉入光影烘托出凹凸的立體感，和內地的年畫人像風格頗近。根據構圖及細節的考察，其粉本的來源上溯晚唐至宋、明以迄清原物重繪，而壁面內容包括了：佛傳故事、觀經變、華嚴經變、善財童子五十三參，題材極少見。

　　華嚴寺是在遼興宗、道宗時陸續建成的。契丹原來是世居於內蒙遼河上游的游牧民族，在經濟文化上都較落後，直至北京初期受到漢文化的薰習，一方面融合漢文化，漸重精神文明的締造，另一方面仍保有渾雄粗獷的民族性。倡議佛教，除了緩和外族與漢人的間隙，並可間接以民間信仰的力量來鞏固帝王之制。此傾向不猶契丹如此，自漢末以降北方的佛教發展，多建立在北朝異族君王的倡導。從西涼、北涼俱崇佛法，大興佛寺伽藍始，各朝均吸收了大量優秀的藝匠聚會一堂，窮無限虔信投入畢生心血，從事許多鉅構性的創作，造就了曠世的佛教藝術寶藏，華嚴寺亦是在這種熱烈的氣氛下成就的。

　　上、下華嚴寺是在明萬曆年間才分成兩組建築，各建山門分別修建，遂以大雄寶殿為中心的一組為上華嚴寺，以薄伽教藏殿為中心的一組稱下華嚴寺。薄伽教藏殿為遼中葉後，華嚴寺之藏經殿，殿內曾庋藏了遼藏佛經五七九帙，現佛經已散佚，但藏經用的經櫥和天宮樓閣依然存在，是國內現在唯一的壁藏實物，它和大殿的遼代彩塑，俱是非常珍貴的佛教文物。因薄伽教藏殿修於華嚴寺之前，所以其佛像塑造並未根據華嚴經，而是採十方三世佛的題材，這些佛像除曾經局部修補外，多保持遼代原貌。除佛與護法天王外還陳列了許多弟子、菩薩和供養童子，其塑造手法嫻熟，兼有唐之豐腴及宋塑的沈郁，衣紋線條婉秀流暢，面容情態互異，堪稱遼代雕塑的經典之作。

　　參訪華嚴寺對一個探討造型美的藝術工作者，是一場豐富的心靈饗宴，除內部目不暇給的塑像、壁畫、碑記、壁藏文物外，其建築本身就是一件碩大無朋而令人感動的藝術精品。

　　上華嚴寺大雄寶殿，殿身面闊凡間、深進王間，為國內現存最大的兩個佛殿之一，其外觀極洗練古樸，毫無繁飾，然而建築家很巧妙地利用月台的崇高感及北國直朝敦厚的民族性，使此建築在簡潔有力的線條中，自然塑造出沈雄磅礡的氣勢。建築風格係直接受到唐代遺規的影響，其結構手法利用「減柱法」，即減少殿內柱子密度，加大內殿禮佛空間，又能合理承重節省材料，為我國建築結構力學之重要典範。

　　薄伽採用敦藏殿採用傳統木骨與斗拱結合的手法，四壁環列著藏經的閣樓式木構壁藏三十八間，為僅存完好的遼代壁藏，其雕工剔透精美，不僅具歷史價值，亦是藝術珍品。

　　華嚴寺恢宏古樸的氣魄令人折服，而寺中豐富的佛教藝術品，以往只能在畫頁上揣摩、臆想，如今真實地呈現在眼前，細細品賞後，從平面到立體的踏實感令我有種不可言喻的滿足。

　　代為嚮導的大陸友人接著領我去參觀大同市內的九龍壁，這座九龍壁是中國保存最久、最大也最精美的琉璃照壁，壁長四十五米、高八米，竣工於明洪武年間。龍象徵著中國人對自然力量的崇敬與自覺，這座牆以石青為底，襯出九龍的爍目金鱗。體態靈動活潑，或飛騰彩雲間，或潛躍於深淵，有草書奔雲墜石之勢，極其壯觀，較其他各地之九龍壁更為雄強，顯現了北國豪朗不羈的性格。

千佛來會話雲岡
　　雲岡石窟位於大同西郊武周山南崖，從大同市驅車前往僅需半個鐘頭的路程而已。然而這半個鐘頭的時間，對我這個期待造訪已經近半個世紀的訪客而言，仍然嫌過份漫長了些。當遠遠眺見石窟的稜線時，從年少時耳聞日籍美術老師對於中國佛教藝術寶窟的詠讚，到自己感悟到佛教藝術之莊嚴浩翰，對敦煌、雲崗、龍門產生了景仰，此時，我才確定，多年來日夜憧憬著親自參訪的夢想已實現了。

　　雲岡石窟乃是依山開鑿的，綿亙一公里長的砂岩丘陵上，遍佈了五十三個主窟、千餘小龕及多達五萬多尊的大小石雕。現存的主要洞窟，多是北魏文成帝和平年間（西元四六○－四六五年）至孝文帝太和十八年（西元四九四年）間開鑿的。登臨面對這莊靜肅穆的淨境，不難想像，當初啟建時的工程浩鉅；其中包括幾位帝王在內的無數供養人之虔誠深心，才能成就如此不可思議的藝術寶窟。

　　西元五世紀初時，佛教在中國北方和南方均已有相當基礎。北方有印度高僧鳩摩羅什定居後秦首都長安，四方義學沙門俱來受教。其後高僧曇無讖又到了西涼首都酒泉主持釋經。北魏併吞西涼後，多沿用舊制，建都平城（今大同），一時「沙門佛事皆俱東，象教彌增」，太武帝在位時雖有滅佛的政策，但文成帝繼位後，即下詔推崇佛教，使佛教勢力迅速地蓬勃發展。

　　西元四六○年文成帝接受「沙門統」高僧曇曜之建議，在武州塞「鑿山石壁，開窟王所，鐫建佛像各一，高者七十呎，次六十呎，雕飾奇偉，冠於世」，這便是有名的曇曜五窟。之所以選擇石窟的形式是源於北方佛教修禪，禪者重寂坐禪定，以達「得失隨緣，心無增減」之境，在印度於是有就自然地勢開鑿洞窟，以供行遊僧人落腳，或在兩季坐禪的傳統。曇曜五窟便是兼有廣聚沙門同修禪定的目的。

　　曇曜五窟（即第十六～二十窟）共同的特點是橢圓形洞窟外壁雕滿了佛，如同千佛來會的盛況；主像高大莊嚴，十八、十九、二十洞內為三世佛，十七洞以交腳菩薩為主尊，十六洞則是單一的佛像。其中，二十窟的露天大佛最為藝術史家所推崇。

　　第二十窟高十三．七米，窟前壁已於遼代崩塌了，造像完全露天，右脇侍像已毀，僅存左侍佛。雄偉的主佛面輪豐圓，眉間有白毫相，手結禪定印，一千五百多年來如如不動，俯視這成住壞空的娑婆世界，似乎一直保持著清明而通透的微笑。不記得在捧閱雲崗相關資料時，對於這尊佛陀曾發出多少次的讚嘆。迨一見原作時，對於所發散出無遠弗屆的莊嚴，及渾雄宏濶的藝術魄力，個人以為史家雖以「犍陀羅風格融合中亞泥塑特質」來界定此造像藝術定位，但其舒暢圓熟的雕塑手法及傳達的精神領域性，堪為舉世造型藝術的不朽經典之作；也為中國北方這片廣袤的山河大地，樹立起重點的藝術史座標。

　　晚於曇曜五窟的是一、二窟及五至十三窟，此時石窟開始傾向方形，有前後室，有些並有塔柱。這些雲岡已不限於皇室所開鑿，而成為附近佛教徒重要的宗教場所。從造像上明顯看出受孝文帝漢化政策的影響，佛像也漸著漢式服裝了。石窟不再僅雕佛像，而是大量加強裝飾性的處理手法，雕鑿了許多傳統木構建築的圖像，包括了塔、塔柱、殿宇式佛龕、窟簷石柱等多種。論雕飾富麗、工程浩大，第六窟堪稱雲岡之最，這也是中原式樣影響最出色的一段時期。

　　其後，大窟減少，多見中、小窟及補刻的小龕。當時流行的窟式，已轉變成塔洞、四壁三龕及重龕式了。或許是受當時魏孝文帝遷都洛陽之影響，雲岡的供養人降至中、下階層平民，多是為祈福所鑿建，工程自然不如以往鉅大，所以豐富多變的氣勢就漸弱了。這段期間，「淨土」的題材也漸出現，可見淨土宗的思想已漸在北方受到信仰。

　　雲岡石窟是開鑿在結構較鬆散的砂岩上，由然風雨和地震的自然因素，可使表面風化現象及龜裂日趨嚴重；更大的破壞來自歷代的兵燹，及清季民初西方人結合本地不屑份子的搶奪，由於當時驚艷於如此珍貴的文物，爭相強取豪奪之下，雲岡遭到空前未有的浩劫；據統計，受到破壞和盜走的佛像、佛頭多達一千四百多處，令遊賞雲岡的人，在滿目殘圮景象中，深感扼腕浩嘆。

　　中共當局基於雲岡是一「重點」觀光資源的保護立場，成立了「雲岡石窟文化保所」，除進行環境整理、考古發掘文物研究外，也進行了部份的翻修工程。近年來，有計劃地採用高份子材料，針對五華洞和曇曜五窟的風化裂縫進行加固搶修，使得原先岌岌可及的狀況略有改善。

　　參訪雲岡時每一個步履均是慎重的，手上的相機快門更是沒有停過。面對這座藝佛寶窟，徜徉的快意，早已躲起來了，取代的是屏氣凝神的靜觀，似乎怕任何一點恣縱，會驚擾了這個湛寂莊嚴的世界。

　　暮靄中，我即將結束二日來的雲岡之旅，不覺悵惘，驀然發覺，由於過份專注，幾乎不察覺身邊熙來攘往的本地觀光客。大陸近來雖標榜「宗教自由」，但多年來的殘害與意識形態的陰影，使得佛教的復甦步調較緩，所以仔細觀察大陸遊客參觀雲岡的心態，鮮少是起於禮佛，各種粗俗不文的窘態時有所見。此時落霞的緋紅漸向雲岡攏放。仰觀露天大佛的那圓融俯視大千世界的目光，及悲憫微揚的雙唇，佛陀似乎完全包容了一切悲、喜與雅俗，而在湛然寂光裡示現「汝莫輕視眾生，眾生皆可成佛」的法語。視線再收回旁邊穿著粗簡的中年本地遊客身上，他對我這遠來客，投以親切的憩笑作為招呼，令我不禁也想雙掌合十，對著他誦聲「阿彌陀佛」。

　　二天的大同巡禮在搭上返回北平的夜車時落幕了。車上遠遠回望漸行漸遠的大同市，廻想著千百年來發生在這片廣漠大地間的種種；那逐鹿爭霸的豪傑，與因私慾而起的兵燹均已沉寂不復見了，唯有佛教與人文藝佛相示激盪的智慧火花，仍存續不滅，永遠地影響啟迪著百代以後的人們，這真是一種無言的開示與說法啊！

原載 《福報》第7版，1989.2.16、17，台北：福報周報社

大同雲岡石窟

收錄於《楊英風全集》第15卷：文集III
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